Где заканчивается Англия

День "нулевой" - по дороге в Корнуолл.

Конечно, романтичней было назвать этот рассказ "На край света", но у меня уже есть запись в блоге под таким названием, и всё потому, что я уже ездила с экскурсией 3 года назад на наш локальный английский край света - в самое юго-западное графство Англии - Корнуолл .

Еще тогда я пообещала себе вернуться и изучить эту местность как положено, выждала необходимые три года для исполнения обещанного, и вот я уже снова достаю пылившиеся несколько лет рекламные буклеты, просматриваю старые фотографии, пытаюсь извлечь из памяти обрывки воспоминаний о предыдущей поездке. Мы снова устремляемся туда, в это самое теплое и курортное место Англии.

Причины для поездки были довольно убедительные. Во-первых, в Корнуолле остались некоторые лакомые кусочки, которые в прошлый раз посмотреть не получилось - например, замок Тинтагель и гора Святого Михаила. Во-вторых, последние дни лета хотелось если и не покупаться в океане, то хотя бы посмотреть на него с крутого скалистого берега (как любят делать персонажи каких-нибудь фильмов про древнюю Англию).

Схема переброски из Лондона в английскую глубинку уже успешно опробована нами при поездке в Эксмурский национальный парк в прошлом году: выезд в пятницу вечером на поезде, преодоление на нём же основного, самого скучного и "пробочного" отрезка пути, ночевка в отеле возле железнодорожной станции, на следующее утро - навстречу английским просторам на арендованной машине!

Поезд, отходящий с лондонской станции Паддингтон в 6 вечера, непривычно переполнен, многие люди даже стоят - верный признак начала "длинных" выходных (т.е. с присоединенным к выходным понедельником), когда весь народ устремляется к побережью, или просто из Лондона домой, или просто из Лондона хоть куда-нибудь. Мы, уже наученные горьким опытом, взяли билеты заранее, так что сидячие места у нас были гарантированы. Три с половиной часа в поезде тянутся долго, но мы смиренно терпим, успокаивая себя тем, что на машине проделывать это расстояние было бы еще мучительней. Зеленые закатные поля Сомерсета постепенно сменяются черными волнами Ламанша, плещущимися в нескольких метрах от железнодорожного пути; уже после заката мы подбираемся к цели нашего сегодняшнего пути -Плимуту (Plymouth). Вообще, строго говоря, это еще не Корнуолл, Плимут находится в соседнем графстве Девон. Город небольшой, но, тем не менее, по величине населения занимает 15-ое место в Англии. С этим городом связана всевозможная морская романтика - первые поселенцы, отправлявшиеся с этих берегов осваивать Америку, осады города во время бесконечных войн, кораблестроение, работорговля, походы сэра Фрэнсиса Дрэйка... но нас он сейчас интересует только с точки зрения переночевать до утра, когда откроется пункт аренды машин .

Через 15 минут после выхода из вагона поезда мы уже заходим в типичный английский частный отель, именуемый bed & breakfast, с крутыми деревянными скрипучими лестницами и прочей английской романтикой. То, что у англичан два крана - один для горячей, другой для холодной воды, знают уже все, но смекалка англичан на этом не заканчивается. Oказывается, кнопка включения/выключения воды в душе может находиться снаружи ванной комнаты, в коридоре! Очень удобно, я вам скажу, выходить из под льющейся струи воды в коридор, чтобы выключить душ .

И в завершение нашего нулевого дня пути - разговоры допоздна под горячий чай (за что я люблю английские отели, практически в каждом номере присутствуется чайник с пакетиками чая)...

День 1

Утро. Традиционный английский завтрак, зеленые лужайки и ровные ряды домов за окном...
На арендованной машине отправляемся в наше трехдневное путешествие по Корнуоллу, по его узким дорогам с плотной стеной кустарника по обочинам, гарантирующим нулевую видимость на поворотах. Это не скриншот какой-нибудь компьютерной игрушки, это типичная дорога графства Корнуолл:

Первая остановка - это скорее разминка перед настоящими достопримечательностями корнуэльской земли, небольшая крепость Лаунсестон (Launceston). Классическая английская крепость XI века, состоящая из каменной башни с куском оборонительной стены и земляными укреплениями стен. Ну и всё, больше, собственно, ничего нет. Только зеленые-зеленые поля вокруг, куда же без них в Англии. И рядом небольшой и очень английский городок с одноименным названием.

Замок Тинтагель (Tintagel) - oдин из самых фотографируемых замков Англии, возвышающийся на живописных скалистых берегах северного побережья Корнуолла. Легенд вокруг этого места столько, что не рискну привести из них даже половину. Если кратко - замок считается местом рождения легендарного короля Артура, местожительством таинственного волшебника Мерлина из тех же артуровских преданий, здесь же разворачивался сюжет романа о Тристане и Изольде. Кстати, Артур - это совсем не английский герой, как принято считать, а скорее анти-английский, он как раз возглавлял борьбу бриттов, кельтского населения Англии, против наступавших германских племён англо-саксов. Судя по тому, что современная страна носит название «Англия» (от названия племени англов), даже не читая артуровского цикла, можно догадаться, кто победил в той войне. Но англы оказались народом не злопамятным, и сейчас почитают Артура, как своего собственного героя.

Развалины, которые сохранились, или, точнее, почти не сохранились, относятся к XIII веку, а поселение на этом месте существовало и ранее, как минимум пару тысяч лет, если верить историкам. Внизу, на пляже, находится пещера, где по преданию жил волшебник Мерлин, наставник и помощник короля Артура.

Поток людей через древнюю крепостную дверь не прекращался, но я просто не могла уйти, не сделав этого кадра, я ждала его теми долгими зимними вечерами, когда просматривала чужие фотографии на сайте photo.net, когда читала про короля Артура и волшебника Мерлина.

Рядом с развалинами возвышается современная фантазия на тему Камелота - того самого, где король Артур собирал доблестных и благородных рыцарей Круглого стола, вся цель жизни которых заключалась в том, чтобы искать Святой Грааль и спасать прекрасных дам.

И, наконец, курортный городок St Ives, где нам предстоит стать свидетелями трёх чудес - сначала чудом найти парковку, потом таким же чудом ужин и, проявив чудеса терпения, провести две ночи в ужасном шумном отеле на втором этаже паба, но мы пока еще об этом не знаем.

С отелями в это время года в Корнуолле беда, когда мы спохватились за две недели до поездки по поводу бронирования, не было ни одного места ни в одном отеле, просто ни одного! Я пока такого не видела  ни в Англии, ни где-либо ещё в Европе. Даже тот же французский горнолыжный курорт Шамони в период новогодних праздников, оказалось, менее загружен, чем Корнуолл в августе - английская туристическая индустрия может этим гордиться. И это всё при том, что цены на отдых в это время года заоблачные, и ехать на пляжный отдых сюда могут только чудаки или отъявленные патриоты, которых в Англии, как оказалось, больше, чем я предполагала. В океане, конечно, в этих широтах купаться ещё можно, точно так же как в Ялте зимой - то есть, только при соответствующем эмоциональном настрое и непоколебимой воле. Температура воды здесь в конце лета +16 градусов. В Крыму, конечно, тоже такая бывает в начале сезона, но обычно температура воздуха отличается от нее градусов на 10-20 в плюс. А здесь не отличается, поэтому купаются только сильные духом. Некоторые, правда, вместо силы духа используют гидрокостюмы.

Количество добротных песчаных пляжей в Корнуолле впечатляет, но не стоит этим обманываться - отдых на них больше напоминает не сюжет рекламы какого-нибудь райского наслаждения, а военные действия на передовой - каждый отдыхающий пытается окопаться и соорудить вокруг себя непробиваемую защиту из надувных матрасов и других подручных средств, со стойким видом выдерживая натиск недобрых ветров, наступающих с Атлантики.

Несмотря на всё это, гостиницы в это время года в 3-4 раза дороже, чем на курортах материковой Европы, билеты на поезд из Лондона сравнимы по цене и по времени в пути с авиаперелётом в ту же Испанию... Нет, не понимаю отдыхающих, устремляющихся в Корнуолл на отдых. Нас - понимаю, нам в этот раз принципиально было не лететь за пределы Англии по многим причинам. А всех остальных не понимаю. Проблемой стало даже найти ресторан для ужина - мы методично обошли все соответствующие заведения на набережной, некоторые по два раза, неизменно слыша в ответ или "нет мест", или "подождите часик-другой". У меня уже появлялись шальные мысли просто купить на вынос традиционный корнуэльский слоёный пирожок - pasty, и вместо ужина отправиться слушать "Времена года" Вивальди, которого исполняли в главной  церкви городка. Но нашу сильную половину компании пирожок бы точно не убедил, так что мы все-таки продолжили поиски, которые увенчались немудрёной английской едой в одном из местных пабов.

День второй.

Наверное, самое интересное место, увиденное в этом путешествии - гора Святого Михаила (St Michael's Mount). Гора представляет собой отдельный остров, отстоящий от берега на 350м (а когда-то, если верить кельтским преданиям, она не отстояла ни на сколько, а находилась прямо посреди леса).

По легенде, в V веке Архангел Михаил явился местным рыбакам, и на этом месте было заложено аббатство.
Во время отлива туда можно дойти по отмели пешком, в прилив - воспользоваться лодкой под управлением обычного матроса или пирата - как повезёт. Мы испробовали оба способа перемещения.

На пути туда у нас была лодка с самым настоящим пиратом - с черной треуголкой на голове, большим пивным животом и мобилой, по которой он периодически разговаривал. Снаружи сооружение очень напоминает монастырь Св. Михаила во французской Нормандии. И, как оказалось, не случайно. Те постройки, что сохранились до наших дней - это точная копия того самого французского аббатства Св. Михаила, построенная бенедиктинскими монахами в XII веке во время нормандского завоевания.

Внутри-напоминает что угодно, только не монастырь. Если так жили монахи, то я тогда вообще просто аскет-отшельник.

Правда, как оказалось, монастырем это помещение не служило уже лет 500, с тех пор, как французы были изгнаны из Англии. А позже монастырём он не мог быть по одной простой причине - к тому времени Генрих VIII расформировал английское монашество как класс, так что гору сначала превратили в крепостное укрепление, а позднее - просто в чье-то частное владение.

Парк вокруг аббатства чудесный, с юкками и прочей заморской экзотикой. Большая его часть открыта для посещения только два дня в неделю, и день нашего визита не был одним из них.

На обратном пути мы уже не попали в лапы пиратов, воды залива расступились и дали нам пройти до берега пешком. Самые отчаянные даже ехали на остров на машине, но я бы на это не решилась - на то, чтобы откопать машину из песка в случае чего, у них будет часов 5, пока не начнется прилив...

Полуостров Лизард (Lizard).

Миновав деревню с понятным для программистов названием Полгига (Polgigga), мы попали на полуостров Лизард, то есть Ящерица. Полуостров действительно напоминает ящерицу и по форме, и по цвету, и даже по названию горной породы - змеевик. Правда, ученые уверяют, это всё чистые совпадения, а название пошло от корнуэльских слов, не имеющих ничего общего с маленькими зелеными пресмыкающимися.
На парковке нас встретил дядечка, который дал нам некоторые напутствия по поводу посещения места, завершив свой монолог коротким рекламным сообщением - "а еще внизу продаются вкусные пончики". Удивительно, но это явление было замечено только в Корнуолле - каждый раз официальные служители достопримечательностей дополняли данную ими информацию своей скромной рекламой. А пончики мы-таки купили, реклама работает .

Лизард - самая южная точка Англии. Правда, только материковой Англии, потому что еще дальше простирается архипелаг Силли (Isles of Scilly - не путать с Sicily, я раньше думала, что это просто опечатка), на котором находятся уже совсем самая-самая южная и западная точки Англии. Попасть на архипелаг Силли с материка можно на корабле или на рейсовом вертолёте. Мы даже когда-то рассматривали это как вариант для очередной нашей авантюры, но не смогли себя достаточно замотивировать-слишком много хлопот ради того, чтобы посмотреть на всё те же песчаные ветряные берега Англии, которые можно увидеть и без лишних жертв в часе езды от Лондона.

Мореплавание вокруг полуострова Ящерицы в былые времена было делом довольно опасным, это место прославилось как "кладбище кораблей". Так что волей-неволей здесь развилось пиратство - в самой своей мирной и пассивной форме. Местные жители просто выходили на берег и собирали грузы с разбившихся о скалы кораблей - они же не виноваты, что они там разбивались. Ну, конечно, когда корабли не шли сами, приходилось их заманивать фонариками, они же не могли полагаться на одну силу стихии. Нет, конечно, была альтернатива пойти работать на шахты, которых в Корнуолле раньше были сотни, но это совсем неромантично.
Сейчас ни на шахту, ни пиратом в этих краях уже не устроишься. Корнуолл, несмотря на свою славу самого курортного места Англии, одновременно считается и самой бедной областью страны. Евросоюз по такому поводу выделил грант на развитие креативной индустрии в регионе, привлекая сюда дизайнеров, художников и прочих творческих личностей, которые потом мучают своими произведениями незадачливых посетителей музея современного искусства "Tate", расположенного в St Ives (любимая шутка экскурсоводов - когда вы туда зайдёте, вы поймёте, почему он бесплатный).

Pendennis castle - совершенно мальчишеская крепость: пушки, орудия, бойницы. Она, наверное, действительно самая большая в Корнуолле, как обещают путеводители, но эта мысль почему-то добавляла оптимизма меньше, чем поспевшая ежевика, растущая вдоль дороги. Построена крепость в 15 веке всё тем же Генрихом VIII после развода со своей женой-католичкой, когда возникла угроза войны с Францией и Испанией. Позднее крепость использовалась по своему прямому назначению во время разных восстаний и войн, в том числе двух мировых. Соседний городок Фалмут (Falmouth) известен своей естественной гаванью, третьей по величине в мире, вход в которую, собственно, и защищает крепость Pendennis. Туристическим город особенно не назовешь, но морепродукты там готовят превосходно.
 

День третий.

Первый пункт последнего дня пути-мистические мегалитические каменные круги Lanyon Quoit - решили не раскрывать нам своих тайн, включая своё местоположение. Несмотря на заложенные в навигатор точные координаты места, обнаружить их не удалось - да куда там, увидеть несколько небольших каменюк за плотной изгородью кустарника, да ещё на узкой дороге, где и остановить машину толком негде.
Вообще, древних каменных кругов в Корнуолле осталось порядком, не  зря Корнуолл считается одной из "кельтских" частей Британии. Тем не менее, кельтский дух здесь совсем не чувствуется, как в том же Уэльсе или Шотландии, возможно из-за излишней туристичности места, а может погода не располагает - ну какая вам древняя суровость кельтского наследия под ярким южным солнцем на фоне зеленых надувных крокодилов, висящих в пляжных лавках?

Ехали мы, ехали, и на третий день доехали аж до Края земли (Land's end), самой западной точки материковой Англии.

Пустошь на краю света окрашена в совершенно невероятныe краски -это цветёт корнуэльский вереск.

Вот она, какая, Атлантика, а если быть точнее - Кельтское море. По предыдущей поездке помню, что самые красивые виды открываются дальше, на тропе, идущей по кромке северо-западного берега полуострова, но нам эти красоты сейчас не открылись - времени на прогулку категорически не было.
Театр Minack. Построен одной увлеченной леди в начале XX века на отвесном склоне, по образу и подобию греческих амфитеатров. Жаль,что на него не просто не было времени, а совсем не было времени. Даже не столько хотелось посмотреть еще раз на этот театр (мы только вернулись из Греции, и древнегреческими театрами насытились вдоволь), а просто виды оттуда открывались сказочные, да и количество людей, плескавшихся в море, намекало, что на этом конкретном участке Атлантики можно купаться без использования гидрокостюма и силы духа . Напоследок нас ожидали напряженные 2 часа на машине до Плимута, проведенные в аутотренинге "мы успеем на вокзал вовремя", "у нас времени достаточно" и т.п. И вот, обратный поезд несет нас прочь из королевства Артура...

Текст и фото: Виктория Овденко 

(подробнее: http://blog.ovdenko.com )